ARC R11 2017.

Så står der endnu en kasse på mit bord, igen en touringcar 1/10 El. Dem har der været mange af på bordet, men denne gang er lidt særlig, idet mærket ikke er så kendt. Hverken i Danmark eller i Europa, bilen er fra Taiwan og navnet er ARC – Advanced R/C CAR. 

Et kik på deres hjemmeside afslører, at de har mange teamkørere rundt om i verden, men selvfølgelig mest ude i Østen. I Danmark havde Niklas Engholm og Søren Jeppsen sidste år et lille flirt med bilen, igennem den tyske forhandler LMI Racing, det er også dette firma der har gjort denne review mulig, af den nyeste model, en ARC R11 2017. 

  De største resultater med bilen har norske Helge Johannessen, han har flere gange været i A-finalen ved ETS løb og til DHI-cup, hvor flere Danskere også kender ham fra. Tyske Henrik Heitsch, som er den ene halvdel af LMI Racing, har også kørt mange gode resultater hjem internationalt, og det var igennem en snak med ham ved DHI CUP i år, at der gjorde denne test mulig. 

ARC designer også andre biler end 1/10 el touringcars, de har også 1/8 nitro og el onroad på programmet, og i denne klasse har forskellige kørere kørt fine resultater hjem, både herhjemme og internationalt bl.a til ENS løbene, men det er en helt anden historie, nu skal det handle om deres 1/10 el onroad. 

poser

Bygge vejledningen er lille og simpel, selve bilen kommer i 6 poser til de arbejdsgange, som manualen foreskriver. 

manual

ARC R11 er opbygget som de fleste andre touringcars på markedet, almindelige korte støddæmpere, lave tårne, dobbelt lejet trækaksler, topplade fra for til bag, det virker jo også fint for så mange andre, så hvorfor prøve at opfinde den dybe tallerken igen? 

Arbejdsgangen er dog lidt anderledes end andre biler jeg har bygget, først skal spool samles, derefter diff (tandhjul), og så pully og støddæmperne. 

Spoolen samler næsten sig selv, materialet virker robust og passer godt sammen, diff’et er af hård plastik, det var uhyre let at samle, og de små splitter der nogle gange kan drille i bunden af diff kassen, røg i uden problemer. Manualen foreskriver 1000 olie i diffet som følger med, men jeg kikkede rundt på nettet og fandt et set-up fra Helge Johannessen, dette er en god hjælp for at komme igang, og de fleste set-ups jeg har kunne finde foreskriver lidt hårdere olie, og jeg endte med at komme 3000 olie i. 

gear

På spurgearet, der følger med, et 84 tands 48dp skal der monteres 2 pully’er, igen var det uhyre let at samle, og ingen tilpasning var nødvendig. 

spur

daemper

  Støddæmperne er korte og der følger kun et sæt stempler med i kittet, det er 4 huls, og de fleste set-ups er også med disse, så dæmperne bliver bygget med dem. Der er kun en o-ring og en plastic ring i bunden af dæmperen, flere firmaer bygger deres dæmpere men flere o-ringe og plastik ringe, så det bliver spændende at se hvordan ARC´s dæmpere virker, her følger der også olie med – den er på 300, jeg valgte dog igen at kikke lidt på andre set-ups, og kom 37,5 olie i. 

 Bygge vejledningen beskriver hvordan man kan bygge dæmpere med forskellige rebound, der er små mærker i toppen, hvor man kan bore lidt, og få en dæmper hvor der ikke er bebound. Prøv bilen uden dette tips, og se hvordan hvordan den kører, for hvis man først har boret, er det svært at komme tilbage til igen. vær opmærksom på at der er forskellige længder dæmpere til for og bag. 

limkant

  Bunden skal limes i kanten hele vejen rundt, plus de 3 huller i front til bumper monteringen, når det er gjort skal gearkasse mount skrues i bilen, de er ens om de er til front eller rear. De mange skruer kommer i en pose for sig selv, og ikke sammen med de forskellige mounts, men heldigvis har ARC valgt at bruge den samme længde i meget af bilen, hvilket letter arbejdet en del. Motormount og spurmount monteres sammen med remme og diff/spool. Der er en mærkning på gearkasse mounts så man kan vælge at køre med diff/spool højt eller lavt. 

bund

  Der er heller ikke så meget at tage fejl af, når dæmper tårne skal monteres, igen er det samme længder skruer fra tidligere der bruges. 

  4 små mount monteres på bunden, de skal senere bruges til hingepins, der er numre på, så der er ikke noget at tage fejl af. 

frontmount

  Servo delen er designet, så at servoen hænger i et beslag, i samme stil som mange andre floating servo systemer. Bygge vejledningen forskriver at man bruger de små gummi ringe, der følger med alle servoer, det har jeg nu aldrig gjort, men nu skal det prøves. Servo monteres sammen med styretøjet, som er et klassisk dual ball crank system, så ingen vilde overraskelser der, og igen nemt at samle. 

servo2

styrtoej

 

  

Så skal bærearmene monteres, og der skal man i gang med skydelærer, hullerne i bærearmene sidder på begge sider af armene, men en lille smule forskudt, og det betyder meget, at man får bygget dem ens, manuallen anbefaler 39,5mm fra yderste monterings hul til yderste hul på bærearmen. Kik grundigt på bygge vejledningen, der er 6 indstillinger i de bageste bærearme og 4 på de forreste arme. 

reararm

Der følger anti roll bars med, og de bygges i denne arbejdsgang, husk af få shims anbragt korrekt, så kan de monteres problem frit, og de passer perfekt uden justering eller tilpasning. 

Styre og camber links kommer med en anbefalet længde, men kontroller alligevel både spidsning og camber inden du køre første gang. 

Der følger dobbelt ledet trækaksler med til foran, som kommer samlede fra fabrikken, akslerne i bagenden er 44mm lange. 

traekaxel

Kuglelejerne er 5x10x4 mm i steering bloks og C-hubs. 

boesfrontgear

Der er rem strammer med i kittet til den forreste rem, husk at få den monteret før overlæggeren skrues fast. 

styreblok

  Så er tiden kommet til forbumper og karrosseri beslag. ARC gør en del ud af skrive hvor mange mm, der er fra skum kant til body, bygge vejledningen byder ind på 8mm, men tilpas så det passer dit karosseri. Blitz karosserier kommer også fra ARC, og har små mærker støbt i karossen til nem montering på en ARC bil. 

Det er en fin detajle, som sikkert vil glæde mange RC kørere, der tit bruger flere timer på at få body til at passe på bunden.

Beslaget til batteriet er af den type hvor der skal bruges tape, men det er lavet sådan at man laver 2 stykker der forbindes, så Ikke noget med tape under bunden af bilen, en fin detalje fra ARC. 

Der er en helt side med forklaring til de forskellige blokke, det er disse blokke der bestemmer spidsning på bærearmene og bilens bredde, andre firmaer bruger små plastik bøsninger til dette, men ARC har valgt forskellige alm. Blokke til dette. 

thecar

  

Så er bilen færdig og der skal bare monteres speedo, motor og modtager i bilen. 

thecar3

 

Servo kommer fra ABSIMA, og en lowprofil type. Motor er en G-force (13,5) med timing sat på 30 grader. Speedo er en LRP FLOW i binky mode.

Body er en BlitZ GSF II. #60220

Det spur gear, der følger med i kitten er til modified motor. Jeg kunne kun få en pinion på 30 tænder.

Det giver en total gearing på 5,32. Det er ikke lavt nok til 13,5 turns motor.

teknik

Så jeg var klar over, at bilen helt sikkert ikke ville være nogen raket på langsiden.

 Test sessionen blev henlagt til Vejle Minirace bane i Højen. Det er en bane, som de lægger på i en stor sporthal. Der er kørt DRCMU løb i år på tæpperne.

Der var ikke så mange til træning, så grebet i tæpperne kom ikke op på samme niveau, som når 60-70 kørere har kørt på tæpperne i flere dage.

Så tiderne var sidste løb kunne ikke bruges til noget.

servo

Der var dog en par hurtige superstock kørere – Jesper Rassmusen og Niklas Engholm. Så tiderne på bilen kunne måles op til deres.

 Hvordan kørte den så?

En meget positiv overraskelse. Selvfølgelig sender ARC ikke en bil på markedet, der ikke kan køre. Men at grundsetup var næsten perfekt, er en god ting, især for en hygge kører, som mig.

Bilen styrede godt, og direkte, bagenden var stabil, osse selvom, der manglede greb i bagenden. Fin balance ud og ind af sving. Jeg har tidligere kørt på banen, men jeg havde en fornemmelse af bilen lå bedre i flere at sving sektionerne. Jeg kørte ca. de samme tider med ARC R11, som jeg gjorde med min stock bil. Dog var dækkene nyere på stock bilen, og der var kørt greb i tæpperne.

Jeg var ca. 6/10 langsommere end Jesper og Niklas. De kunne ikke køre de samme tider på denne søndag, som de havde gjort ved DRCMU løbet.

Jeg fik Niklas Engholm til at kikke på diffet. Jeg havde ikke skruet det godt nok sammen, derfor kom der olie ud af gearet. Engholm renoverede det, og kom lidt tyndere oli i. Jeg ændrede også bumpsteer fra 4 mm til 2 mm. Dette gjorde at bilen ikke var så ”firkantet” gennem svingene, ikke noget, der ændrede tiderne. Men fornemmelse af en mere rolig bil var der. Den var rolig før, men nu var den endnu roligere.

En god test på banen. Jeg er overbevist om at anden gearing vil få tiderne længere ned.  Nye dæk skal nok også hælpe. 92(64) spurgear er indkøbt. Næste session på Vejle banen bliver med LRP dæk, LRP motor 13,5 i DHI CUP ”mode”. Så må vi se, hvad den så kan.

Kikker du efter et alternativ til de store mærker, så kan du roligt kikke efter ARC. Bilen har mange fine detaljer. Eks. Så er der lavet hul i forbumper til tællerbrik. Body og bil er designet til at virke sammen. Der er små skuer i mount, der gør at batteri ikke kommer ind i batteri. Der er batteribeslag, så tapen ikke komme under bunden. Der er et hav af justering muligheder i ophæng. Der er flere typer(hårdhed) af bærearme.

Bilen vejede 1345 gram med 5800 Lrp stock batteri, og vægt fordelingen var 100 % iorden. Det vil sige at når bilen blev placeret på to ”spyd”, og kunne det balancere uden nogle hjul rørte ved ”jorden”. Jeg synes også at støddæmper rebound var godt, så jeg har ikke tænkt mig at bore huler i toppen af støddæmper husene.

ligevaegt

 

ARC er ikke rigtig inde på det danske marked. Måske kommer de inden længe. Indtil videre må du kikke på LMI´s hjemmeside.

med-bodu

Det er også denne webshop, der har sendt bilen til mig for en test.

TAK for en fin oplevelse. Henrik.

thecar2

 jofr@racerc.dk